আমি ছবিগুলি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেউ চাইলে আমার পিকাসা গ্যালারিতে গিয়েও দেখতে পাবেন। পিকাসার ছবি দেখা যাবে এখানে

পিকাসার ছবিতে কিছু আরো তথ্য হয়তো পেতে পারেন।

http://bok-blog.blogspot.com

যথারীতি পর দিন শনিবার ওর বৌ বেশ পরিমান খাবার এবং নানা রকমের পানীয় নিয়ে প্রস্তুত হলো। রাতে ওর দুই বন্ধুকেও জানাল দাদা এসেছে চল সবাই মিলে ফরেস্ট অফ ডীন থেকে ঘুরে আস, ওরাও বেশ আগ্রহ নিয়ে সকালে এসেই হাজির। আমরা দুই ভাই আমাদের ক্যামেরা চার্জ করে অতিরিক্ত ব্যাটারি নিয়ে ভাতিজা তাফদিলের হাত ধরে পথে নেমে গেলাম। ওর আবার গাড়ি নেই, যেতে হবে বাসে। গ্লস্টার বাস স্ট্যান্ডের কাছেই বাসা। একটু পায়ে হেটে স্ট্যান্ডে এসে ৩০ নম্বর বাসে চেপে বসলাম।

প্রায় ৩০০ একরের এই বনে অনেক হরিণ আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের ক্যামেরায় ধরা দেয়ার জন্য তাদের কেউ এগিয়ে আসেনি। আরো আছে প্রায় তিন একর জমিতে ড্যাফোডিলের বাগান কিন্তু সারা দিন ঘুরে আমরা সেখানে পৌছাতে পারিনি। তবুও প্রকৃতির এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়েছি। কি ভাবে যে এমন যত্ন করে রেখেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এর ভিতরে যা কিছু স্থাপনা যেমন, বিশ্রামাগার, টয়লেট, খাবার দোকান, বাঁদরের পাঠশালা (ছোটদের খেলার জায়গা), অফিস এগুলি সব কাঠের তৈরী।

তা এই বন ভোজনে সঙ্গী না করতে পারলে কি হবে যা দেখেছি তার কিছু নমুনা সবাইকে না দেখালে শান্তি পাচ্ছিলাম না। ছবির সংখ্যা বেশি বলে ছবি না দিয়ে মুভি বানিয়ে দিলাম। দেখে কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। ৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে ৫৫ টি স্থির ছবি রয়েছে। এখানে ইউটিউব এমবিড করতে না পেরে আমার নিজ ব্লগ নীল নক্ষত্র এবং স্মৃতি কণার লিঙ্ক দিয়ে দিলাম এখানে ক্লিক করে বা সরাসরি ইউটিউব থেকেও দেখতে পাবেন

যাত্রা শুরু- নাহ্‌ ইহা আরব দেশ এর কোনো মরুভুমি নয়। সোনার কেল্লার খোঁজে রাজস্থান এর বালুরাশিতেও ছোটাছুটি নয়-  এ যাত্রা নিতান্তই জলরাশির সন্ধানে অথবা তার উপর দিয়ে।

বিশ্বাস হচ্ছে না-এই যে দেখুন।

পায়ের তলায় বিশাল ‘মরু’ থুক্কু ‘জলরাশি’ দিগন্তে বিলীন। ব্রহ্মপুত্রের সাথে আমার বেশ সখ্যতা আছে। একবার একটানা চারদিন-চাররাত ভেসে ছিলাম। নিজেকে তখন বেশ ওই ‘জ্যাক স্প্যারো’ টাইপের কিছু একটা মনে হচ্ছিল। (সেই ছবিগুলোও পেয়েছি… আসিতেছে…)

আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বাহনটাকেও ওপারে নিয়ে যাবার ব্যাবস্থা হচ্ছিল আর কি! বেশ ভয়েই ছিলাম তিন তিনটে দানবকে নিয়ে ও সাঁতরাতে পারবে তো?

আমার আশঙ্কা তো দেখি বড়ই অমুলক। এ তো দেখি দৈত্যকুলশিরোমনিকেও পার করার চেস্টায় আছে।

এবং সফল

একটু প্রোফেশনাল ফটোগ্রাফারদের মত করে চেস্টা করা আর কি!

ক্লান্ত সন্ধ্যা নামে অস্তরাগে । পরিবেশ ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার রঙে আলো-আঁধারিতে প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে নিসঃঙ্গ কদলীবৃক্ষ। প্রথমদিনের যাত্রার এখানেই ইতি ঘটেছিল।

ট্যাঁশগরু? না না তা কেন হবে? ট্যাঁশগরু তো গরু নয়! তবে এটি কি?…কুইজ এর উত্তর পাঠকের কাছ থেকেই চাই।

এই যে… ইনার সন্ধানেই এতদুর ছুটে আসা। এনার পোষাকি নাম ‘সিয়াং’। সুদুর চীনদেশ থেকে আগমন। ব্রহ্মপুত্রে ইনার অবদান নাকি প্রায় ত্রিশ শতাংশ। চীনারা এনাকে নিয়েই একটু বেগরবাই করছে আর কি!

আঁকাবাঁকা পথে চলাই জীবন

অন্তবিহীন পথে চলাই জীবন।

অন্তবিহীন পথে একলা চলতে চলতে ক্লান্ত আমি।

সবাই-ই ক্লান্ত! নির্ঘুম রাত কাটিয়েও ক্লান্তি নেই শধু ওই সেনাসদস্যের। এত প্রানশক্তি কোথায় পায় কে জানে!

এনার কথা না বললেই নয়! আমরা সবাই যখন সামনে কোথায় খাবার ব্যাবস্থা হবে সেই চিন্তায় ব্যাস্ত, তখন উনি দেখি কোথা থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর ধরে এনে রান্না চাপিয়ে দিয়েছেন। আরেকটু স্পেসিফিকালি বললে রোস্ট করছেন। এরপর শুধু একটু নুন হলেই নাকি উনার চলবে!

ব্রীজটির বিশেষত্ব বুঝতে পারছেন তো?

ব্রীজটির লোহার জালের ফাঁক দিয়ে দেখা বহতা সিয়াং।

ফেলে আসা পথ!

ওই পাহাড়ে বাঘ থাকে

এ নহে মোর কল্পনা!

আচ্ছা ঠিক কতটা উপরে উঠলে পরে আকাশ ছোঁয়া যায়?

নাহ্‌ অনেক উপরে উঠে গেছেন! এর চেয়ে বেশী উঠলে শ্বাসকস্ট দেখা দিতে পারে। আর এক দিন পুরো ট্রেকিং করতে পারলে চলে যাবেন একেবারে তিব্বতি লামাদের দেশে। সেসব পরে কোনো এক সময় আবার দেখা যাবে।

আর একটি ক্লারিফিকেশন আমার কিন্তু কোনো ক্যামেরা নেই। 

আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই শ্রেয়সীর মনে হল  ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য এই দেশ |কত সুন্দর সৌজন্যবোধ মানুষের, সুন্দরের সত্য পূজারী তারা, তারা কত রুচিশীল, সত্যিই তারা গড়তে জানে নিজেদের আর ভালবাসে তাদের দেশকে,
রক্ষা করতে পারে ভগবানের সৃষ্টিকে, আর নিজেদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে, উজাড় করে দিতে পারে বিশ্বের দরবারে;
তুমি বলবে কৃত্রিমতা এ শতাব্দীর অভিশাপ শ্রেয়সী তা বিশ্বাস করেনা, কৃত্রিমতা যদি উন্নতি ঘটায় তাহলে বাধা কোথায়? বিজ্ঞান যদি কাজের বন্ধু হয় তাহলে আপত্তি কিসে ? সৃষ্টিসুখের উল্লাসে আমরা বাঁচিনা একটু সহজ করে, সাবলীল ভাবে! আসলে যে দেশের নাগরিকের চিন্তাধারা সুস্থ, যারা সভ্যতায় পরিপুষ্ট, বিধাতাপুরুষ বোধ হয় দুহাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করেন..
প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্যে, প্রাকৃতিক জলবায়ুর মিষ্টতায়  দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রোজ তারা প্রণাম জানায় দেশমাতৃকাকে|

ধরা দিয়েছি গো

ভোরবেলা শ্রেয়সীর কিচেনের ব্লাইন্ডস সরিয়ে ক্লিফব্রুক কন্ডোমিনিয়ামসের পার্কিং লটে তাকিয়ে থাকা সার সার গাড়ির ছাদে দুধসাদা বরফের চাদর  তার সাথে সূর্যের আলোর মাখামাখি…সেই জানলা দিয়েই রোজ সোহম্‌কে বাই করা, ২৭য়ের সুপুরুষ সোহম্‌ ম্যানেজমেন্ট স্কুলে তখন |
দুপুরবেলা বান্ধবীদের সাথে শপিংমলের হাতেখড়ি , একরাশ বিদেশী পারফিউমের গন্ধ নিয়ে ফিরে আসা, বিকেল হলেই নতুন জলখাবার তৈরী আর সোহমের জন্য প্রতীক্ষা…
তারপর শ্রেয়সী রোজ চোখ রেখেছে অপার বিস্ময়ে, কখনো ডালাস ডোমের মাথায় গরম কফি হাতে,   কখনো টাইলার রোজ গার্ডেনের গোলক ধাঁধায়, কখনো নেচে উঠেছে তার প্রাণ টার্নার ঝোরার ধারে, গুহার ভেতর জাপটে ধরেছে তার সঙ্গী মনের মানুষটিকে, গেয়ে উঠেছে মুক্তির আনন্দে, নেচে উঠেছে ঝোরার জলের ছন্দে, ল্ংড্রাইভে এল্.বি.জে  এক্সপ্রেস ওয়ের ওপর,  কতবার ছুটেছিল তাদের সাদা মাজদা ৬২৬ |
শ্রেয়সীর খোলাচুল উড়ে এসে পড়েছিল তার প্রিয় পুরুষটির কাঁধে ; ডালাসের ফাগুনে সেদিন ছিল শ্রেয়সীর প্রেমের  আগুণ, প্রাণের মূর্ছনা |  রিচার্ডসনের রাস্তা, প্লেনোর পথঘাট সে ফাগুনে দেখেছিল নতুন বসন্ত |

তুলনাহীনা রে

//

বদ্রীনাথে কুয়াশা ঘেরা সকাল

যে কোন পাহাড়ী জায়গাতেই সকালবেলার শীতটা বেশ হাড় কাঁপানোই হয় দেখেছি। বদ্রীনাথে এসে এই মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও তার কোন ব্যাতিক্রম পেলাম না। কাল সারাটা দিন ধরে বাস জার্নি করেছি, অবশ্যই ভোর রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়কে যদি সারা দিন বলে ধরা হয় তবেই। এটাই নাকি চার ধাম (কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী) তীর্থযাত্রার পিক টাইম (আগে জানতাম না, জানলে অন্য সময়ে আসতাম)। ফলে যোশিমঠে ওয়ান ওয়ে রাস্তায় বিরাট লাইন, সেখানে অপেক্ষা করতে করতেই অন্ধকার নামার উপক্রম হল। হরিদ্বার থেকে যে বেসরকারি সংস্থার বাসে এসেছি তাকে স্থানীয় লোকজন “ভূখ হরতাল” বাস বলেই চেনে, যদিও এর অফিসিয়াল নাম “কোটদ্বার পরিবহন লিমিটেড”। বোধহয় সংস্থার কর্মীরা অনশন করে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করেছিল কোন এক সময়ে; সেই থেকেই এই নামটা চালু হয়ে গেছে। বাসগুলো ভাঙাচোরা না হলেও, আরামদায়ক একেবারেই নয়, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু রাস্তায় বেরলে সে আর কতক্ষণ থাকে। বাস ভর্তি উঠেছে বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের দেহাতী তীর্থযাত্রীর দল। ভোর বেলা বাসে উঠেই সিট নিয়ে ঝগড়া লাগাল। ওদের সবাইকে সামনের দিকের জানলার ধারে সিট দেয়নি কেন, হোটেল থেকে বুকিং করার সময় তো বুকিং এজেন্ট তো এরকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর হৃষীকেশ থেকে পাহাড়ী রাস্তা ধরতেই ওয়াক ওয়াক – বমি করে গোটা বাস ভাসাতে লাগল। এর মধ্যে নাকে রুমাল চেপে জানলার দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক দৃশ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের। বাসের কন্ডাক্টর দেখলাম বেজায় পরিশ্রমী আর সৎ। সারা রাস্তায় বাড়তি পয়সার লোভে পড়ে একটাও বাড়তি লোক তুলল না। আবার যোশীমঠে এসে রাস্তা খোলার জন্য অপেক্ষা করার সময়, ঝাঁটা আর জল নিয়ে গোটা বাস পরিষ্কার করল। আহা! এমন কন্ডাক্টর যদি কলকাতার বাসগুলোয় থাকত। যোশীমঠ থেকে বাস ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে এল। ধ্বসে ভাঙাচোরা পাক খাওয়া পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে বাস ক্রমশই উপরে উঠতে লাগল। অন্ধকারে বাইরের দৃশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু জানলার কাচ মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্নার জলে ভিজে যাচ্ছে। আর বুড়োদের শ্বাসকষ্ট দেখে বুঝছি, উচ্চতা দ্রুত বাড়ছে। অন্ধকার রাস্তায় ছুটতে ছুটতে কোন একটা গাড্ডায় পড়ে বাসটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে আর বাসে বোঝাই দেহাতীর দল আতঙ্কিত গলায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠছে “বোলো শ্রী বদ্রিনাথজী কি জয়”। শেষের দিকে কয়েকজন তো কাঁদতে শুরু করে দিল। তখন মনে মনে ভাবছি “ওরে ব্যাটা তোদের এতই যদি মরার ভয় তো এই সব দুর্গম তীর্থস্থানে যাওয়া কেন? ঘরে বসে পেন্নাম ঠুকলেই তো পারিস।” যাত্রাপথের শেষ চরণে বেশ একটা মিস্টিক রোমাঞ্চের অনুভূতি আসছিল, দেহাতীগুলোর দলবদ্ধ চিৎকারে পুরো মেজাজটাই মাটি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে বদ্রীনাথে পৌঁছেই গেলাম। সেখানে গিয়েও দেখি বিশাল ট্রাফিক জ্যাম। অনেকটা জ্যাম ঠেলে, বেশ কিছুটা রাস্তা পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল ভারত সেবাশ্রমের ধর্মশালায়। এখানেই আজকের মত রাত্রিবাস। রাতে খেতে গিয়ে দেখি একে নিরামিষ তাতে আবার বিস্বাদ খিচুড়ি আর পাঁপড়ের আয়োজন রয়েছে রন্ধনশালায়। কি আর করি, খিদেয় পেট জ্বলছে, অগত্যা ওই বিস্বাদ খিচুড়ি গিলে নিলাম পেট ভরে। ভারত সেবাশ্রমের ক্যান্টিনে এত অখাদ্য খাবার আর কোথাও পাইনি। পরে জেনেছিলাম খরচ বাঁচানোর জন্য ক্যান্টিনের বরাত দেওয়া হয়েছে ঠিকাদারকে। নিজের মুনাফা বাড়াতে খাবারের এই দশা করে ছেড়েছে সে।

বদ্রীনাথ মন্দিরের সামনে তীর্থযাত্রীর সারি

বদ্রীনাথের পারিপার্শ্বিক

পাহাড়ে ঘেরা বদ্রীনাথ ধাম

সকালে উঠে প্রথমে কনকনে বরফ ঠান্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে, চানের জন্য গরম জলের সন্ধান করতে কিচেনে ছুটলাম। গরম জল জোগাড় করে স্নান সেরে তৈরী হতে হতে কিছুটা দেরিই হয়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখি বদ্রীনাথের মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের বেশ বড় লাইন পড়ে গেছে। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বদ্রীনাথজীর দর্শন পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। আমার অবশ্য সে বালাই নেই, তাই তাদের মন্দিরে ঢোকার লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, মন্দিরের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে কিছু ছবি তুললাম আর স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জেনে নিলাম মানা গ্রাম হয়ে বসুধারা জলপ্রপাত পর্যন্ত যাবার পথের হালহকিকত। যা বুঝলাম মানা পর্যন্ত রাস্তা খুবই সোজা, একেবারে পাকা মোটর চলার রাস্তা। কিন্তু এরপরের অংশটা নিয়েই হল সমস্যা। দেখলাম স্থানীয় লোকজনের মানা থেকে বসুধারা পর্যন্ত রাস্তা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। ভাষা-ভাষা ভাবে যা বলছে, তার থেকে আমরাই বেশি জানি। বসুধারা প্রপাত সম্পর্কে ঠিকঠাক হদিশ পাওয়ার সেরা জায়গা ছিল মন্দিরের পাশে সাধুদের আখড়াগুলোই। কিন্তু সেটা আর আমরা জানব কি করে? যাই হোক ততক্ষণে ধার্মিক বন্ধুদের বদ্রীনাথজীর দর্শন করা হয়ে গেছে। পেটে সবারই তখন চনচনে খিদে। সবাই মিলে একটা খাবার দোকানে ঢুকে, ছোলা-পুরিতে খিদে মিটিয়ে রওনা দিলাম মানা হয়ে বসুধারার পথে।

মানার পথ থেকে দেখা বদ্রীনাথ

বদ্রীনাথকে পিছনে ফেলে, মানার আরও কাছাকাছি

প্রকৃতির মাঝে বিহ্বল

আমাদের যাত্রাপথের প্রহরী

বদ্রীনাথ থেকে মানা গ্রাম তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তা। প্রথমে ভেবেছিলাম মোটর রাস্তাই যখন আছে, তখন আর মানা অবধি শুধুশুধু হাঁটার পরিশ্রম না করে একটা মোটর ভাড়া করে চলে যাব। কিন্তু মোটরগুলো এমন বেয়াড়া রেট চাইতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলাম। হাঁটতে শুরু করে দেখলাম রাস্তা বেশ ভালোই, চড়াই উৎরাইও একেবারে নেই বললেই চলে। মানার আগে একটা ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিশের স্টেশন পড়ে। এরপরেই একটু উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে মানা গ্রাম। মানা গ্রামে ঢুকে ঝরনার ঠান্ডা জল আর স্থানীয় লোকেদের বানানো অদ্ভূত স্বাদের চা খেয়ে আমরা হাঁটা দিলাম গ্রামের শেষ প্রান্তে ভিমপুলের দিকে। ভিমপুল পার হয়েই বসুধারার পথ শুরু। ডানপাশে পাহাড়, বাঁদিকে খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। দেখলাম পাহাড়ের পাথরের গায়ে খোদাই করে লেখা “বসুধারা – ৬ কিলোমিটার”, নিচে তীরচিহ্ন দিয়ে পথ নির্দেশ করা। ভাঙাচোরা পাথুরে রাস্তা, বেশ ভাল রকম চড়াই। একটু এগিয়ে যেতে বুঝলাম আমার সহযাত্রীরা পিছিয়ে পড়েছে। পরে জেনেছিলাম ওই রাস্তা দেখে ওরা শুরুতেই রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। আমার ততক্ষণে বসুধারায় যাবার জেদ চেপে গেছে। এতক্ষণ পাহাড়ী রাস্তায় চলার সঠিক পদ্ধতির উপর অনেক অযাচিত উপদেশ শুনছিলাম। কেউ কেউ আবার বসুধারায় না যাবার মহামূল্যবান উপদেশও বিতরণ করছিলেন। এবার সেই সব জ্ঞানী হিতৈষীদের ক্রমশই পিছনের ফেলে আসা পথে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে, আমার বসুধারা দেখার উৎসাহ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। হাঁটার পরিশ্রমে এর মধ্যেই ঘামতে শুরু করে দিয়েছি, তাই গায়ের সোয়েটারটা খুলে পিঠে বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চললাম বসুধারার পথে।

মানা গ্রামের পারিপার্শ্বিক

এটাই বসুধারার যাবার পথ

একে যদি রাস্তা বলেন তো রাস্তা, পাহাড় বলেন তো পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে চলে চলে একটা পথের মত হয়ে গেছে। রাস্তার প্রথম দিকটায় ধ্বসে যাওয়া জায়গাগুলো পাথর ফেলে একটু চলার উপযোগী করে দেওয়া আছে, কোথাও বা পাথর গেঁথে একটু বসার মত একটু জায়গা করা আছে। কিন্তু কিছুটা এগোনোর পর পাহাড়ের গায়ে শুধু একটা পায়ে চলার চিহ্ন মাত্র। উচ্চতা যে খুব দ্রুত বাড়ছে, সেটা দুটো জিনিসেই বুঝতে পারছিলাম। প্রথম দিকে আকাশে কিছু পাখির ওড়াউড়ি ও ডাকাডাকি দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হচ্ছিল, কিন্তু এখন নিচে প্রবহমান অলকানন্দার ক্ষীণ কল্লোল ধ্বনি ছাড়া আর একটা শব্দই কানে আসছে; সেটা আমার হাপরের মতো নিশ্বাসের শব্দ। এত কম সময়ের মধ্যে এত প্রবল অক্সিজেন ঘাটতির মধ্যে পড়তে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি আগে। শেষে এমন অবস্থা কয়েক পা করে চলি আর হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ি। মিনিট খানেক বসে, একটু দম নিয়ে ফের পা চালাই। এভাবেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চলতে চলতে পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরেই দেখি সামনে এক মূর্তিমান বিপদ, বিশ ফুটের বেশি চওড়া তুষার প্রপাত। এটা আসলে একটা ঝরনার পথ ধরে নেমে আসা ক্ষুদে হিমবাহ বা পাহাড়ের মাথায় থাকা বড় হিমবাহের লেজ। পুরোটাই এবড়ো খেবড়ো নরম বরফ আর তার ওপর পুরু ধুলোমাটির আস্তরণ। নিচের দিকটা আবার গলে গলে ঝরনা হয়ে ঝরছে। আমার জুতোটা আবার ফ্ল্যাট সোল স্পোর্টস শু, দৌড়ানোর জন্যে খুব ভাল কিন্তু বরফের উপর দিয়ে চলার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। তাও যা থাকে কপালে ভেবে মিনি গ্লেসিয়ারটার উপর পা রাখলাম। মাঝ বরাবর গিয়ে যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হল। পা হড়কে পড়লাম আর পিচ্ছিল বরফের ঢাল বেয়ে নিচে খাতের দিকে হড়কাতে লাগলাম। কোন উপায় নেই বুঝে, সজোরে গ্লাভস বিহীন হাতের আঙ্গুলগুলো চালালাম নরম বরফের ভিতর। এবার নিচে হড়কানো আটকাতে পারলাম, কিন্তু ততক্ষণে এমন একটা খাঁজের মধ্যে এসে পড়েছি যে ওঠার কোন উপায় দেখছি না। সঙ্গে একটা লাঠিও নিয়ে বেরোইনি যে সেটার সাপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব। এদিকে হাতের আঙুলগুলো ঠান্ডায় ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। এমন সময় এক নেংটি পরা সাধুবাবার আবির্ভাব। সাধুবাবা কৌপীনসার হলে কি হবে, হাতে রয়েছে একটি মোক্ষম লোহার বাঁটওয়ালা দাদুর ছাতা টাইপের ছাতা। এটা বাবাজীর ছাতা কাম ওয়াকিং স্টিক। এটা কাজে লাগিয়ে সাধুবাবা “পকড় কে রহনা, পকড় কে রহনা” করতে করতে এসে আমার দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে দিলেন। ছাতাকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে, এবার আমি খাঁজ থেকে বেরিয়ে এলাম। অবশিষ্ট রাস্তা আমরা একসাথে পাড়ি দিলাম।

এবার এই তুষারপ্রপাত পার হও

এখানেই আমি আর একটু হলেই মরতে বসেছিলাম

পথের উচ্চতা বাড়ছে

বাকি পথটুকুতে চড়াইটা আর তত কষ্টকর লাগছিল না। অবশেষে এসে পৌঁছালাম বসুধারা প্রপাতের নিচে। পাহাড়ের গায়ে চারশ ফুট ওপর থেকে অলকাপূরী হিমবাহ গলে আছড়ে পড়ছে দুধ সাদা জলের ধারা। জলের বেশ কিছুটা অংশ অ্যাটমাইজ হয়ে কুয়াশার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তাই জলপ্রপাতের শব্দ কিছুটা কম। নিচে যেখানে জল পড়ছে তার চারপাশেও প্রচুর দানাদার মুচমুচে বরফ জমে আছে। একটু দম নিয়েই, প্রথমে প্রপাতের জলে হাত মুখ ধুয়ে প্রাণ ভরে জল খেয়ে তেষ্টা মেটালাম। ওহ্‌ কি মিষ্টি জল। এত মিষ্টি জল আমি জীবনে আর কখনো খাইনি। এবার কিছু ফটো তোলার পালা, এই সময়েই সাধুবাবা বরফের উপর বসে তার সুপারম্যান মার্কা পোজটা দিলেন আর আমিও তা ক্যামেরা বন্দি করে ফেললাম। এরপর আমার সুপারম্যান সাজার পালা, ক্যামেরা সাধুবাবার হাতে। বসুধারার পাশে এক গুহাতে একজন মৌনি সাধুবাবা বাস করেন। তিনি মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। তবে তাঁর একটি চ্যালা আছে, সে কথাবার্তায় বেশ টগবগে। তার দৌলতে ফুটন্ত গরম এলাচ চা খেলাম বসুধারা পাশে পাথরের উপর বসে। এবার ফেরার পালা। ফেরার রাস্তায় নামল পিটপিট করে বৃষ্টি। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার নামার আগে যেভাবেই হোক মানা গ্রামে পৌঁছতেই হবে। অতএব সাধুবাবার আইডিয়া নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নামা শুরু করলাম। দৌড়ানোয় আমার জুতোটাও যারপরনাই সাহায্য করতে লাগল। শুধু কেন যে পড়ে হাত পা ভাঙল না, সেটাই আমার কাছে আজ অবধি বোধগম্য হল না। মানায় এসে দেখি আমার বাকি সঙ্গীরা, আমি মানাতেই আছি ধরে নিয়ে এদিক ওদিক খোঁজা খুঁজি করছে। বসুধারা ঘুরে এলাম শুনে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। বলে “ওই রাস্তা দিয়ে গেলে কি করে? বসুধারায় পোঁছাতে পেরেছ তো আদৌ?” পরে ছবির প্রিন্ট দেখিয়ে ওদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম, যে আমি সত্যিই বসুধারায় গেছি।

অবশেষে বসুধারায়

স্বর্গারোহনীর পথ, বসুধারা থেকে দেখা

সুপারম্যানের ভূমিকায় সাধুবাবা

এবার আমার রাজা সাজার পালা

কাছ থেকে বসুধারার নয়নমনোহর রূপ

কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ছে জলকণা

আমাদের পথ চলার নীরব সাক্ষী

“পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কন্ঠে তোমারি গান গাওয়া”

জানি বিদায়ী ফাগুণের গায়ে এখন চোখঝলসানো চৈতী আগুণ কিন্তু ছুটির অমোঘ আকর্ষণ আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গুডফ্রাইডের ভোরে খড়গপুর থেকে বোলপুরের পথে… “তোমায় নতুন করে পাবো বলে” |    দেখা হয়েচে বহুবার চোখ মেলে, তবুও ঘর থেকে দুপা ফেলেই আবার হাঁটি চেনা পথে, আবার নতুন করে আবিষ্কার করি গ্রামবাংলাকে।পথের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়ি বারবার, কালের গাড়ি আরোহন করে। লিখে চলি পথের পাঁচালী । ভোর ৬টায় শুরু করি যাত্রা, সঙ্গে একথার্মোস চা, কিছু কুকিস, মাফিন  আর কয়েকটা কচি শশা নিয়ে ।

ন্যাশানাল হাইওয়ে ৬০ ধরে পূবের আলোয় পশ্চিম মেদিনীপুরের পথে, শহর মেদিনীপুরকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলমহলের রাস্তা ধরে । একে একে পড়ল সারি সারি শালগাছ অধ্যূষিত গোদাপিয়াশাল, শালবনী, গড়বেতা ইত্যাদি  গ্রামগুলি, পেরোলাম কংসাবতী আর শীলাবতী নদী । শুনেছি মাওবাদীদের জায়গা এই জঙ্গলমহল ।  সকালের মিষ্টিরোদ এসে পড়েছিল তখন শালবনের মাথায়, বসন্তের কচি সবুজপাতায় । চেনাপথ যেন আরো নবীন সজীবতায় ভরে উঠছিল ।

গড়বেতা পার হয়ে বিষ্ণুপুরের পথে পা বাড়ালাম । এই রাস্তা নাকি  হাতি পার হবার করিডোর  …বালুচরীর জন্মস্থান, টেরাকোটার ঘোড়ার দেশ, গ্রামবাংলার চালার অনুকরণে তৈরী অত্যন্ত সুন্দর সব  মন্দিরের হাট এই বিষ্ণুপুরে। কত নাম না জানা মন্দির যত্রতত্র বিরাজমান ;  পোড়ামাটির নিখুঁত  স্থাপত্য মন্দিরের গায়ে এখনো শোভা পাচ্ছে । এইখানে হাতি দেখা কাপালে থাকতে হয় ; যাই হোক ভয়ে ভয়ে আমরা নিলাম প্রথম হল্ট,  ধূমায়িত চা আর মাফিন দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। আবার শুরু পথচলা। এবার বাঁকুড়ার রাস্তা ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে স্টেট হাইওয়ে ৯ ধরে বড়জোড়ার পথে.. আবার পেরোলাম শাল-ইউক্যালিপটাসের বন, হাতি পার হওয়ার করিডোর । শুনেছি বরজোড়ার “মন্ডা”  নাকি একটি বিখ্যাত মিষ্টি তবে এখন অনেক নকল বেরিয়েছে তাই সে পথে পা বাড়ালাম না । কিংবদন্তীর আড়ালে লুকিয়ে আছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরী হবার সময়কার চিতাবাঘের গল্প।   এখন সেখানে শুধু মেজিয়া পাওয়ার প্ল্যান্টের  ধূসর  ফ্লাই-এশ বহনকারী ট্রাকের সারি। নগরায়ন তথা বিশ্বায়ন তো দূরের কথা এখন শিল্পায়নে ব্রতী হয়ে আমরা  “অরণ্যমেধ”  যজ্ঞে সামিল হয়েছি।

পর্যাপ্ত  ধূসর উড়ন্ত ছাইকে সবুজ পথের সাথী করে আমরা পেরোলাম  দ্বারকেশ্বর আর গন্ধেশ্বরী নদীর সেতু।এই দ্বারকেশ্বর নদী সাহিত্যের পাতায় জনপ্রিয়  বিদ্যাসাগরের জন্য । মায়ের কাছে পৌঁছেছিলেন রাতারাতি দ্বারকেশ্বর সাঁতরে বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর । বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি চিরস্মরনীয় ।  সেই কারণে দ্বারকেশ্বর পেরোতেই স্মরণ করলাম তাঁকে।

এরপর  গোল্ডেন কোয়াড্রি ল্যাটারালের কোলকাতা-দিল্লী শাখায়  ওরফে শেরশাহ সুরীর তৈরী গ্র্যান্ড- ট্রাঙ্ক-রোডে  পড়ে  পানাগড় অবধি গিয়ে মোরগ্রাম হাইওয়ের বাঁকে ঘুরে  ইলামবাজারের জঙ্গলে গিয়ে পড়লাম। মধ্যে পেরোলাম অজয় নদী। তারপরেই কবিগুরুর কর্মভূমিতে,  ছাতিম, শিমূল, পলাশের শহর শান্তিনিকেতনে।  বসন্ত নেই এখন আছে চৈতীর চোখ ঝলসানি রোদ আর রাতে একটু ঠান্ডা হাওয়া ।শ্র্রীনিকেতন, বিশ্বভারতীর আশ্রম পেরিয়ে বনপুলক, শ্যামবাটি, তালতোড়কে  সরিয়ে রেখে আমরা দুপুর সূর্যকে মাথার ওপরে রেখে পৌঁছলাম  প্রান্তিক। আমাদের “সোনারতরী” ফেজ ১, আবাসনের ক্ষুদ্র বাগান বাড়ি যার নাম “কৃষ্ণকলি” । রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভাবতে পারিনা এখানকার কোনোকিছুকেই তাই বাড়ির নাম করণেও রাবিন্দ্রীক হয়ে পড়েছিলাম।

বাড়ির পাশেই ক্যানালের জল বয়ে চলেছে । যদিও ভরাবর্ষায় এই জলের অমোঘ আকর্ষণ আমাকে আরো টানে। সোনাঝুরির ছায়ায় প্রান্তিকের বনবীথি যেন ঘুরে ফিরে নতুন করে ধরা দেয় আমার কাছে। অনতিদূরে কংকালিতলায় মাকালীর মন্দিরের আকর্ষণও দুর্নিবার ।  ৫১ সতীপিঠের একটি এটি; দক্ষযজ্ঞের সময় সতীর খন্ড দেহাংশের কাঁখাল অর্থাত কোমরের অংশ বিশেষ পতিত হয় এখানে …একটি কুন্ডে। আর পাশে উত্তরমুখে প্রবাহিনী কোপাই নদী সংলগ্ন এলাকায় শ্শ্মশান । আমি এই জায়গায় এলে কিছু মাহাত্ম্য অনুভব করি।

প্রতি শনিবারে খোয়াইয়ের পথে হাট বসে । এটি ও আর কোথাও দেখিনি। সূর্যাস্তের ঠিক ঘন্টা দুয়েক আগে থেকে বসে এই হাট। কত শিল্পীরা নিজ নিজ শিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন সেখানে আর সাথে থাকে বাউলের গান । রাঙামাটির পথ ধরে আমরাও পৌঁছে যাই সেখানে । ডোকরার গয়না, কত রকম ফলের বীজ দিয়ে তৈরী গয়না, কাঁথার কাজের বাহার, পটশিল্প,  বাউলগানের আনুষাঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র, তালপাতা, পোড়ামাটির কাজ, বাটিকের কাজ আরো কত কিছু এনে তারা বিক্রি করে । কিন্তু অন্ধকার হবার পূর্বমূহুর্তেই পাততাড়ি গোটাতে হয় তাদের ।

এই নিয়ে আমাদের ২৪ বার যাওয়া হোল শান্তিনিকেতন । তবুও সে পুরোণো হয় না। আমি কিন্তু কোলকাতার হুজুগের  আম জনতার মত পৌষমেলায় কিম্বা বসন্ত উত্‌সবে আসি না এখানে । কারণ ভীড় আমার ভালো লাগেনা । দু একবার দেখেছি পৌষমেলা, গেছি বসন্ত উত্‌সবে । কিন্তু আমাদের চিরসখা “নিরালা” কে তখন পাইনা,  কাব্যের উঠোনে হোঁচট খেতে হয়,  ব্লগের আঙিনায়  নতুন পোষ্টের জন্য কল্পলোকের ইশারা থাকেনা । এখানে আসি লিখতে, ভাবতে, লেবু ফুলের গন্ধ নিতে, পলাশের একটুকু লালকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আর সর্বোপরি মাস তিনেকের বাঁচার রসদ আর শ্বাসবায়ু নিতে।  আমার ছোট্টবাগানের ফুলেদের সাথে কথা বলে আসি । পাখিদের সাথে গান গেয়ে যাই ।  আর খবর নিয়ে যাই কৃষ্ণকলির, তাকে ভালো থাকতে বলি,  সবুজে আর নীলে মিশে সুন্দর থাকতে বলি ।

তবে সারা বিশ্বে কিন্তু এমন সব ফুল রয়েছে যা আমরা কোন দিন তাকিয়ে দেখি না। বনের মাঝে নয়ত ঝোপে ঝারে পথের পাশে অনাদরে অযত্নে অবহেলায় ফুটে থাকে, সেগুলি না পায় কারো ভালবাসা না তাদের নাম কেউ জানে। বিলাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় পথে প্রান্তরে ঘুরতে গিয়ে আমি এমন কিছু নাম না জানা ফুল দেখেছি(গোলাপ সহ) যেগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমার হাত ফোনে তাদের ছবি ধরে রেখেছি। অবসরে যখন কিছুই ভাল লাগে না তখন এই ছবি গুলি দেখে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনে কিছুটা হলেও শীতল ভাব আসে। আমার মনে হয় এগুলি আপনার কাছেও ভাল লাগবে। স্টিল ছবিতে নির্মিত মোট ৫ মিনিট ১২ সেকেন্ডের এই মুভিতে ৭০ টি ছবি রয়েছে। এখানে ইউটিউব এমবিড করার ব্যবস্থা খুঁজে পেলাম না বলে পাশে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম, মুভি টা এখানে দেখুন।

তা জ্যামে বসে বসে আমার উর্বর মস্তিষ্কে ভাবার চেষ্টা করলাম কেন এই জ্যাম আর তা কেন এতটা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। ঢাকার রাস্তার জ্যামের মূল-চরিত্র কোলকাতা বা অধিকাংশ ভারতীয় মেট্রো সিটির জ্যামের থেকে ভিন্ন। জ্যামের মধ্যে আটকে পড়ে একটা সার্ভে করলে দেখি বেশীরভাগ গাড়ি এক-দু’ জন লোক নিয়ে চলেছে, যেখানে কোলকাতায় বেশীরভাগ জ্যামে ভিড়ে ঠাসা মুড়ির টিন বাস দেখা যায়। ঢাকায় দশটা গাড়ির মধ্যে নয় দশমিক নয়টা হল টয়োটা আর তার মধ্যে করোলা বেশী। গতরে করোলা এমব্যাসাডরের থেকে ছোট কিছু না। মোটরসাইকেলের প্রচলন নেই বললেই চলে। কোলকাতার মত টেম্পো/বেবীট্যাক্সি (অটোরিকশা) চলে তবে তাদের বেশীরভাগই ব্যক্তি-বহন করে – নির্দিষ্ট রুটের যাতায়াত করা ত্রিচক্রযাণ কম। হকারের উপদ্রব কম আর রাস্তার প্রস্থ যথেষ্ট হলেও যেখানে রিক্সা চলে সেখানে দুটো লেন রিকশার কব্জায়। সুতরাং জ্যাম অবশ্যম্ভাবী।

সমস্যার আরো গভীরে যাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর সব বড় শহরই এখন মাস ট্রানসিট সিস্টেমের ওপর জোর দিচ্ছে – সেটা বাস হোক বা ট্রেন বা মেট্রো-রেল। ঢাকায় এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অনুপস্থিত – কিছু বাস থাকলেও তা জরাজীর্ণ, লোকে প্রায় চড়ে না। উপরন্তু, ঢাকায় গাড়ির সংখ্যা বাড়-বাড়ন্ত। কারণটা বুঝলাম। কোলকাতা তথা ভারতে প্রতি কিমি গাড়ি চালাতে জ্বালানী খরচা হয় ৬ টাকার মত। সেখানে বাংলাদেশে সি-এন-জির কল্যাণে খরচা পড়ে ভারতীয় দেড় টাকারও কম। রি-কন্ডিশনড টয়োটা করোলা গাড়ি ভারতীয় টাকায় ৭-৮ লাখে পাওয়া যায়। সবে মিলে ক্রেতার স্বর্গ।

ঢাকায় থাকতে থাকতেই শুনলাম, মেট্রো রেল ট্রানসিট শুরু হচ্ছে – তবে দিল্লীর আদলে, ট্রেন যাবে মূলত মাটির ওপর দিয়েই। আশা রাখা হচ্ছে বছর পাঁচেকের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত একটি রুটে মেট্রো ট্রানসিটের উদ্বোধন হবে। রুট সম্পূর্ণ হবে আরো বছর পাঁচেকের মধ্যেই। সবাই লিখছে বাজেট-বরাদ্দ নিয়ে টানাটানি। ভারতের মতই গরিব আরেকটি দেশে টাকার কারণে উন্নয়নের কাজ থমকে যাচ্ছে – এ আর নতুন কি? কিন্তু ভেবে দেখুন, দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে – যে প্রাকৃতিক গ্যাসের লোকাল সাপ্লাই-এর কারণে ঢাকায় চার-ভাগের একভাগ খরচে যাতায়াত করা যায়। কিন্তু তার সুবিধা কে নিচ্ছে – যার গাড়ি আছে। অর্থাৎ, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা সেই বেশী ভোগ করছে যার সম্পদ বেশী – গাড়ি চালানোর গ্যাস, তারপরে ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে এ-সি চালিয়ে আরো গ্যাস খরচা। অথচ, ঢাকা শহরের সব গাড়িরা যদি গ্যাসের জন্য দ্বিগুণ দাম দিতে রাজী থাকে সেই অতিরিক্ত টাকা থেকে সহজেই মাস ট্রানসিট বানিয়ে ফেলা যায়। অন্তত ঢাকা শহরের আশেপাশে ২০-৩০ কিমি অঞ্চলে গ্যাস-স্টেশনে দাম ট্যাক্স বসিয়ে দ্বিগুণ করা গেলে সেই টাকায় আমার মনে হয় ঢাকার মাস-ট্রানজ়িট সিস্টেমের একটা বড় অংশ ফাইন্যান্স করা সম্ভব, আর তাতে লোকজনে গাড়ি চালাতে কিছুটা নিরুৎসাহিতও হবেন।

ঢাকার এই সমস্যা উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি কমন প্রবলেম। রাষ্ট্রের হাতে পয়সা নেই রাস্তা বা ট্রানসিট সিস্টেম বানানোর কিন্তু লোকের হাতে পয়সা আছে গাড়ি কেনার। ফলে উন্নয়ন সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছচ্ছে না। ভারতে একই চিত্র গ্রাম-শহরের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাংলাদেশকে আগামী দিনে উন্নয়নের পথে হাঁটতে হলে এই সমস্যা সমাধান করেই এগোতে হবে, অন্তত ভাবনা-চিন্তা করে রাখতে হবে। দুঃখের বিষয় ২০০৬ সালের আমার বাংলাদেশ-যাত্রার সাথে চারবছর পরে এইবারের ভিসিটে বাংলাদেশের পরিবহণ-পরিকাঠামোয় বিশেষ কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না। জনগণ কি চোখ কান খোলা রাখছে?